2003년 초.
오디오 모 잡지사의 광고에 하만카든 파워앰프 창고 대 방출이란 제목으로 대당 8만원
이라는 획기적인 가격으로 첫 선을 보였습니다.
이는 소문에 소문을 거쳐 두달 여 만에 수 백대의 재고가 모두 판매되었습니다.
8만원이란 가격이 못 먹어도 고! 라는 생각과 짧은 시일 안에 엄청나게 팔린다는 소문에
군중심리가 작용하여 모두 처분되었던 것입니다.



특별한 모델명도 없이 Fastival Amplifier 란 이름밖에 보이지 않았지만
하만카든이란 거대한 항공모함 같은 브랜드가 더 끌렸을 것입니다.
하만카든은 미국 유수의 하이엔드 브랜드를 여럿 가지고 있는 업체로 이 회사의 도움을
받지 않은 하이엔드 메이커가 미국에서는 없을 정도로 오디오파일에게는 귀에 익은
브랜드입니다.
남쪽에서 마루타용 앰프가 도착해 일단 시청을 해보기로 했습니다.



아시겠지만 타 업체에서 개조를 했다는데 입력 볼륨부만 추가되어 프리앰프 없이
다이렉트로 연결 할 수 있게 했는데 파워앰프 자체의 드라이브력이 높지 않고
볼륨으로 연결되는 신호선이 전원 트랜스 옆을 바로 지나기에 음질적으로나 외부적
전원 노이즈 유입 등을 감안한다면 좋은 시도라 볼 수 없을 것 같습니다.
이 모델도 1차 개조(볼륨설치)가 되어있는 터라 볼륨을 최대로 하고 P-35.0 프리앰프(V1)
에 물려 CD3300으로 음악을 들었습니다.
음색은 전체적으로 동글동글한 틀 안에서 밖으로는 도저히 나오려고 하지 않은 전형적인
대기업, 저가제품의 그것과 같았습니다.
이런 소리를 듣고 회로나 자료가 전무한 상태에서 개조를 하려니 어디부터 어떻게 손을
대야할지 망막했습니다.
일단 제품을 열어보기로 했습니다.
그런데 이게 왠일입니까?
오디오 분해라면 발꼬락 두 개로도 충분했던 저에게 이 꼬마앰프는 도대체 속살을 보이려
하지 않는 듯 눈을 씻고 봐도 도대체 무슨 이유인지 뚜껑이 열리지 않더군요.
개조는커녕 처음부터의 징조가 좋지 못했습니다.
다시 마음을 가다듬고 천천히 기구적 상황을 관찰하다보니 이상한 것이 보였습니다.
클립이었습니다.
저는 클립으로 앰프뚜껑을 고정하는 제품은 처음 봤습니다.


<앰프의 밑면>


<클립의 위치>


<클립을 빼낸 상태>

일단 클립을 빼내고 나머지 나사를 풀면 윗 뚜껑이 슬라이드식으로 뒤로 빠지는데
다음 사진과 같은 위치에서 위로 들어올리면 뚜껑이 열립니다.

<여기까지만....>

내부를 열고 보니 이게 과연 8만원 짜리 앰프인가를 생각하게 됩니다.
부품과 기판패턴을 따라 대강의 회로도를 보니 분명 초짜가 설계한 것이 아니라는 것을
쉽게 알 수 있었는데 그것보다도 설계엔지니어와 오너 사이에서 트러블이 많았겠구나 라는
생각을 하게 됩니다.
일급 엔지니어에게 꼬마앰프 설계의 임무를 수행하라는 것 자체가 엔지니어로써는 상당히
자존심 상하는 일이었겠구나 라는 생각이 듭니다.
트랜스와 기판의 위치, 부품의 위치, 그에 따른 회로망의 테크닉이 이를 보여주는데
원가절감이라는 숙제 때문에 눈물을 머금고 저가형 소자를 사용한 흔적이 보입니다.
이 정도의 설계능력이 있는 엔지니어라면 절대로 용납되지 않는 부분이기도 합니다.
덕분에 제가 할 일을 남겨두었으니 감사할 따름입니다.
기판의 인서트는 디핑이 아닌(디핑이라 하기에는 너무나 깨끗)자삽에 의한 자동 솔더링으로
보여집니다.
자삽은 부품이 로봇에 의해 부품삽입이 되면서 기판 밑면의 리그선이 자동으로 커팅되고
고정을 위해 구부려주는 역할까지 합니다.
부품의 리드선이 구부러져 있기에 부품을 빼낼 때는 조심하셔야지 안 그러면 패드가
망가질 수 있습니다.
회로를 보니 2단 차동증폭에 부하소자로는 정전류 회로를 탑재했습니다.
그리고 프리드라이브를 거쳐 드라이브/출력단으로 이어지는 형식을 취하고 있습니다.


<내부구조>



<출력트랜지스터의 고정바를 떼어내고>

먼저 개조를 하기 전에 전원을 220볼트로 전환하려 트랜스의 1차측 탭을 확인해 보니
220볼트로써의 전환이 되지 않는 120볼트 고정방식이었습니다.
그래서 다운트랜스를 이용해야 한다는 점이 아쉬운 부분 중 하나였습니다.
전원플러그 역시 120볼트용이고 기판에 솔더링 되어있는 상태라 교체하기가 어렵습니다.
스피커단자는 썩 마음에 들지는 않지만 이 정도면 무난하다라는 생각이 듭니다.
이 역시 솔더링 되어 있고 구조적인 문제로 단자의 교체는 쉽지 않아 그냥 사용하기로
했습니다.
초단부터 출력단, 전원부까지 기판의 패턴을 보면서 회로를 알아내는 시간이 약 4시간이
넘은 것은 기판의 패턴이 너무 얇게 처리되어 눈이 굉장히 피곤해서였던 것 같습니다.
이제는 튜닝의 방향입니다.
정해진 전원트랜스의 용량으로 얼마나 진한 소리를 만들어내느냐가 관건이었습니다.
이 트랜스로 물리적인 데이터의 결론을 내리면 그것은 뻔할 정도로 형편없습니다.
하지만 물리적인 힘과 청각적으로 느끼는 힘은 다르다는 개념을 토대로 개조포인트를
찾아 나갑니다.
이런 튜닝 방식이 사실은 원가 적게 들이고 높은 평가를 받아내는 기술이라 개인적으로
추구하는 방식이 아니지만 차려진 반찬이 이러다 보니 어쩔 수 없이 도를 넘어서게 됩니다.
먼저 기판을 쉽게 분리하기 위해 뒷판을 분리합니다.
그리고 출력트랜지스터를 방열판에 밀착시키는 고정바를 떼어내기 위해 나사 세 개를
풀어줍니다.
그 후 기판에 연결된 커넥터는 빼내고 납땜이 되어있는 선도 떼어냅니다.(볼륨포함)
그리고 기판 위에 있는 나사를 모두 풀어내고 기판을 들어올리는데 잘 되지 않습니다.
그것은 출력트랜지스터의 절연지가 방열판에 붙어서 그런 것인데 요령 것 잘 떼어내세요.
그리고 기판을 본체에서 완전히 분리합니다.
처음에는 피드백 시정수 등 복잡한 개조가 예상되었는데 나름대로 회로가 좋아 작업이
훨씬 수월하게 되었습니다.

위 사진에서 보이듯 입력단자와 앰프의 초단이 연결되어있지 않습니다.
아마도 뒷면에 있는 짹으로 다른 외부기기와의 매칭에서 연결되어지는 것으로 보이는데
그럴 수 없으므로 다이렉트로 연결합니다.



<점퍼선을 이용해 위 사진과 같이 연결>

다음은 모든 앰프가 그렇듯 초단 커플링 콘덴서를 교체하는 작업입니다.

위 사진에서 엑스표시를 한 부분 중 아래 있는 두 개가 좌/우 입력 커플링 콘덴서고
그 윗부분에 있는 두 개의 콘덴서는 피드백 용도로 쓰이는 콘덴서로 모두 교체대상입니다.
그리고 제일 위에 동그란 표시로 되어있는 부분은 2단 차동증폭 트랜지스터인데 A970이
원래 들어가 있습니다.
이것도 갈아줍니다.
저는 산요로 교체했는데 구하기가 쉽지 않으니 초단과 같은 A872로 교체하시면 됩니다.


<교체작업이 끝난 후>